Cómo es “el pueblo perfecto” que sobrevive a las inclementes condiciones del desierto del Sahara

Después de horas largas conduciendo por interminables matorrales, montañas empinadas, una tormenta de arena, camellos y restos de automóviles oxidados, finalmente llegamos a Gadamés.

Se encuentra a 600 km al sur de Trípoli, en las profundidades de la región árida de Libia en Trípoli. Allí, las altísimas paredes blancas y ocres de este pueblo, bordeado de palmeras, aparecen como un espectáculo incongruente.

El nombre de gadames if conoce desde hace al menos 2.000 años, sin embargo on the current estructura compacta fue desarrollada por los árabes musulmanes en el siglo VII, después de lo cual se expandió a lo largo de los siglos.

Esta ciudad oasis, que fue perfectamente diseñada para combatir los vientos del desierto y el duro clima del norte del Sáhara, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco es conocida como “la perla del deseo”. Es una de las obras mayores arquitectonicas del sahara y un ejemplo espectacular de planificación ambiental.

Con temperaturas que superan los 40 °C (alcanzan un máximo de 55 °C en verano y descienden por debajo de cero en invierno), mi guía Manshour y yo nos sumergimos de inmediato en el laberinto de oscuros y sombríos pasadizos. Un medida que advábamos e través de las sinuosas zinqas (callejones arqueados cubiertos con madera de palma), los rayos de sol entraban e raudales e través de los tragaluces ocasionales, trayendo iluminación y ventilación.

Gadamés es literalmente un oasis en el desierto.

¿Como es la ciudad?

“El número [de tragaluces] refleja la importancia de la calle, ayuda a la orientación y también mantiene la temperatura alrededor de los 20 °C”, explícito Manshour. “La idea detrás de los pasajes curvos es detener las ráfagas de arena del desierto”.

Las paredes interiores, que resplandecían de color blanco con una capa protectora de cal, estaban hechas de ladrillos de barro secados al sol. Esta mezcla de arcilla, arena y paja se coloca sobre piedras que las aislaban de la humedad. Susannah Hagan, profesora de arquitectura en la Universidad de Westminster y experta en arquitectura verde, explícita en la técnica de construcción y el ingenio:

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“El secreto está en los muros: horribles muros de tierra or piedra que retrasan la penetración del calor del sol al interior de un edificio durante el día, e irradian ese calor hacia el cielo frío por la noche”, dijo.

“Por la mañana, las paredes si han enfriado lo suficiente como para comenzar de nuevo el ciclo de protección”.

La Experta añadió: “El uso habil de los materiales de construcción disponibles [logra] máximo confort con medios minimos. En el desierto, esto significa frescor sin aire acondicionado y calor sin calefacción”.

Misterio y canción

Continuando el recorrido, pasaron puertas de simples troncos de palma, algunos atravesados ​​con latón, así como arcos bajos, nichos curvos y dakkar (bancos emppotrados) que, perfectos para descansar, generalmente indican que hay una mezquita cercana (hay 21 de ellos , so only unos pocos todavía están en uso, y solo los viernes).

También había arcos que estaban tallados, cincelados o decorados con pinturas delicadas (una mano de Fátima, una estrella, geometrías intrincadas), lo que aumentaba el misterio y el encanto.

En el centro de la medina se puede leer en las plazas y plazas de moras gigantes. Aquí, exlicó Manshour, was where una vez se llevaron in cabo los mercados de esclavos.

De hecho, fue ese comercio de siglos de hombres, mujeres y niños subsaharianos lo que, desvergonzadamente, estimuló el apogeo económico de la ciudad y, en última instancia, hubo su caída una vez que se abolió la práctica en el siglo XIX.

Pero mucho antes de su desaparición, esta encrucijada de caravanas había florecido espectacularmente como un centro de comerciantes ambulantes que intercambiaban productos exóticos como plumas de avestruz, gold, marfil, civeta, latón y peltre, así como armas y caballos.

un punto de encuentro

Gadamés se encuentra extratégicamente donde hoy en día se encuentran Túnez, Argelia y Libia, y desde aquí los camellos cargados avanzan con carga pesada por el oeste hasta Tombuctú, hacia el sur hasta Ghat y Bornu o hacia el norte hasta los puertos del Mediterráneo. La ciudad se convirtió en un punto de encuentro clave de civilización.

Así floreció hasta la abolición de la esclavitud, cediendo nominalmente al dominio otomano y con interludios de ocupación italiana y francesa a principios del siglo XX. En la década de 1980, la escasez de agua y la falta de saneamiento moderno llevaron a Muammar Gaddafi y ordenaron la construcción de una nueva ciudad al lado.

Hoy en día, el viejo Gadamés no tiene residentes permanentes, aunque durante el caluroso verano, su superioridad ambiental en comparación con los bloques de apartamentos de hormigón de la nueva ciudad atrae un constante goteo de personas de la etnia amazigh e lugareños subsaharianos, que regresan a entrar en sus mezquitas y salones de té para disfrutar de su fresca belleza.

También viene a cuidar muchos de los 121 jardines familiares que están regados por un completo sistema de canalis de pozos artesanales y el manantial subterráneo Ain al-Faras, el legendario origen de los oasis.

En la sombra, junto a los jardines de las palmeras datileras y los árboles frutales, admira los muros exteriores de los almenados del pueblo. El tono ocre natural de los ladrillos de barro es bordeado de blanco, coronado por apertura triangular y extravagantes remates, ambos típicos de l’Arquitectura Saharan y todo el Magreb. Manshour me dijo entre risas que los remates puntiagudos son para evitar que los djinn (espíritus maliciosos) aterricen en los tejados.

Una sorpresa dentro de una casa particular

De vuelta en el fresco laberinto, entramos en las pocas casas privadas abiertas al público. Desde los almacenes de la planta baja subian escaleras hasta el tamanhat (sala de estar). Fue una revelación.

En comparación con el minimalismo blanco de las calles de abajo, aquí había una explosión de colores, texturas y decoración desenfrenadas: pinturas murales geométricas en scarlata brillata, cojines y alfombras suntuosamente impresas en cobre colgadas en la pared y espejos, ambos diseñados para refractar la luz disponible.

Esto se multiplicó cuando Manshour abrió una trampilla en el techo, desatando una avalancha de rayos de sol.

En lo más alto de la casa, más allá de una cocina rudimentaria y un patio sombreado, un último tramo de escalones conducía a una gran terraza en la azotea, en donde encontré otra revelación arquitectónica: un asombroso rompecabezas de parapetos bajones, remates y pasillos que conectan cada hogar, a su vecino y siempre adelante a traves de la medina.

Este mundo elevado, exlicó Mansour, fue el dominio de las mujeres que, limitado a usar una sola calle principal según la costumbre islámica local, pasaban sus días cocinando, cosiendo y socializando mientras actuaban como vigías para las caravanas que se acercaban. Algunas incluidas dormían allí durante las calurosas noches de verano.

A medida que el implacable sol caía sobre este luminoso geómetra blanco bordeada por tupidas palmeras verdis, parecía patentei claro que el mejor negocio estaba reservado para los hombres en su fresco y sombrío inframundo.

Pero lo que tanto hombres como mujeres compartieron fue la belleza, la inteligencia y la complejidad de este notable pueblo abandonado, perdido en las profundidades del Sahara, que aún hoy se disfruta de forma intermitente.

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